在新疆旅行，因为路途遥远，车费是一笔不菲的支出。缺钱的感觉直接让旅行变得局促，但最不缺的却是时间，每天有十几个小时可供尽情挥霍。这里的太阳似乎永不疲惫，日落时间总在晚上十点以后。六月是伊犁河谷的雨水充沛的季节，一抬头铅灰色的云层总像压低的帽檐，令人心忧地盘旋在天空和群峰之上。

      从地图上看，伊犁的昭苏县位于雄鸡尾巴的末梢上，它远在中国的西北边境，与哈萨克斯坦毗邻。我实在无法想象当年那些汉唐使节和戊边的将士，抵达这块土地上的艰辛程度。车站的售票员瓮声瓮气地告诉我："从特克斯到昭苏票价20元，一个半小时即到！"前往昭苏的途中要翻越一座海拔三千多米的大山——那是西天山的一个支脉，有一个显赫的名字叫"乌孙山"。到达半山腰时，天气突变、冷风扑面，司机扯着嗓门唱起了高昂的哈萨克族民歌： 谁不热爱自己的故乡和母亲 总在思念让人难以忘怀她。 我的故乡你常引起我的回忆， 游子思乡心绪越来越深长 …… 我直夸他的歌唱得棒，哈萨克族司机开心极了，笑得眼睛眯成了草原上的河流一般狭长细小。每次唱毕，他还不忘运足气对着风雨飘摇的远山大喊："嗬—嘞—"。山势越来越险峻，盘山公路蜿蜒而曲折，我乘坐的金杯小客车，居然像一头羚羊一般欢快地爬上了海拔数千米的山顶哑口。

乌孙是个西域古国，深藏在汉唐的一些历史典籍中。汉武帝曾派遣张骞联络过乌孙、大月氏和大宛，希望能够联合他们夹击匈奴。据说玄奘和丘处机都曾经过这里，一个前往天竺，一个去谒见成吉思汗阐释长生之道。一想到我和那么多历史名人走过同一条道路，内心不免变得粘粘自喜。 而昭苏是天马的故乡， 传说中的汗血宝马与彪悍的大宛马皆出自这里。昭苏大草原无边无际，它让我想到遥远的呼伦贝尔，铺天盖地的油菜花要等到八月才相继开放。那金黄色的钟声尚未敲响，但现在蓝天饱满，白云似乎唾手可得，草地上随处可见牛羊、马匹…… 继续前往夏塔乡，沿途居民的房屋都由五颜六色的彩钢棚搭建而成，我御风而行，恍惚闯进了一个真实的童话世界！ 夏塔乡只有两条短促的街道，短得像汉语中的两个短句。一个维吾尔族老汉永远坐在他的干果摊前；一群年轻人簇拥在理发店里，门口停着许多锃亮的摩托车，它们总在一阵口哨声之后，像堆麻雀一轰而起，伴着滚滚的烟尘，转眼间消失得无影无踪。空荡荡的旅馆里除了我，只有三个野外考察的大学生。我比任何时候都更关注天气变化，但最近一周的气象预报都显示中到小雨。以致我每天早上醒来的第一件大事，就是撩开窗帘阅读老天变幻莫测的脸。在夏塔的日子里，我无聊得几乎吃遍了街上的每一家饭馆。 早晨起来，天色照例阴郁不堪，但天气预报一直提示明后两天大雨，时不我待，只能碰碰运气了！我闯进街边的一家面馆，将登山杖往椅背上一靠，俨然一副草莽英雄的模样，隔着桌子高喊："店家，来一碗牛肉面，大碗的！我要去爬山呢。"

夏塔大峡谷距离乡上七公里，打的三十元。面对这座拥有无数户外传奇的大峡谷，脑中尽现那些江湖中流传的穿越故事，眼前的一切顿时让我心生敬畏。但从发生了几起驴友死亡的事故后，景区门口竖起了一块高大的牌子：严禁任何个人、组织穿越夏特，违者重罚！！！现在，任何人都必须在门口下车，只有换乘区间车才允许进入。夏塔也叫夏台或夏特，作家张承志曾在他的《夏台之恋》中极力渲染："应该相信我，夏台一线的一百多公里天山北麓的蓝松白雪，确是这个地球上最美的地带……我曾一直幻想，将来有了余裕要在夏台盖一间自己的小房子，也用天山的松杉原木，挨着奔腾的雪水。"我想起户外论坛上的一句话：爱一个人带他去夏特古道，让他在生死与共中感受最伟大的爱；恨一个人送他去夏特古道，让他在极度的痛苦中忏悔。

我到夏塔大峡谷无关爱恨，最单纯的想法就是想看一眼木扎尔特冰川！

入眼处是雪山、草地和墨绿色的树林，山道旁湍急的河水却是乳白色的，恍惚一条奔腾不息的牛奶河。有人告诉我，那是天山融化的雪水，夹杂着冲刷而来的砂岩粉末形成的。乘坐区间车之后需再换乘电瓶车，车在开满了小黄花的山间谷地中游走，高山上云雾缭绕，山坡下是蔚为壮观的雪岭云杉。弃车徒步时，我开始思念躲在云层背后的太阳，一开始风和日丽的时候，夏塔美得熠熠生辉，可现在日光黯淡、冷风袭面，我披上冲锋衣的斗篷在迷茫的高山草甸上孑然独行，前方山影重叠，无边的寂静让人心底发虚，我甚至怀疑自己会像尘埃被风吹得无影无踪。

但沿途的美景一直诱惑着我，好奇心与冒险心理驱使着我一步步向峡谷深处挺进！ 继续徒步至雪山脚下，可事实上离真正的雪山还有很远的一段距离。此时，乌云密布，天空竟下起了小雨，我明显感觉到来自雪山的寒意，峡谷草地上的小黄花，在狂风中不停摇摆。我发现前方有一队驴友正朝着雪峰的方向徒步，那就是翻越天山，让人闻风丧胆的夏塔古道，在贯通南北疆的四条古道中，它最为险峻、高危。据说冰裂缝、冰河、滚石、悬崖、碎石……无不困绕着人们前行的脚步，从古道翻越天山主脊上的木札尔特达坂，即是南疆阿克苏地区的温宿县。

       在我站立的地方，目力所及之处，仍看不到西天山海拔6995米的汗腾格里峰，但山坡上的花草已逐渐被茂密的树林所代替，夏塔河的水流也变得越来越湍急。这是一片蛮荒的原始地带，除了几座荒废的小木屋外，人类的痕迹已很少见。茫茫四野中只剩下唯一一条进山的道路，但不时可以窥见松鼠、旱獭等可爱的小动物。别以为旱獭模样憨傻，但它的耳朵却异常警觉灵敏，它们往往蹲在草坡上的洞口前，只伸出半个圆滚滚的脑袋，任何一丝响动都会让它缩进阴暗的洞穴中。据说有的旅行者还在大峡谷深处，幸运地见到过马鹿、黄羊等珍稀动物。这是一个宏大与细切交织的地方，流水和树叶的声音听起来尤为真切，只要树林中发出声响，我就会费力猜测是野兔还是狐狸？我感到自己在如此纯静的世界里，反而显得不知所措！ 前方的雪峰被人形象地唤作"莲花峰"，它头戴威严的白雪皇冠，以五朵峰峦叠嶂的方式出现在远处的山谷中。在大自然的舞台中，高山峰峦永远是伟大的主角，它静静地横亘在那里，匍匐其脚下的是河流，草甸和无边的云杉……风起云涌，有那么几秒钟，莲花峰掀开了神秘的面纱，当峰顶钻出云雾的那一瞬间，我甚至看到了它寒光闪烁的眼神。转眼间一切神奇都化为平淡，但目睹其真容后，让我变得心满意足，我已不再抱怨昂贵的门票和徒步跋涉的艰辛。 在我返程时，头顶乌云集聚，天际滚过雷霆，闪电和狂风同时开始舞蹈，我冷得发抖，已经完全顾不上当年的古道上，哪里是唐玄奘西行时翻越的冰岭？哪里又是龟兹王迎娶解忧公主的女儿弟史时行走过的遗迹？景区的班车终于在绝望中驶来，蚕豆般硕大的雨滴开始"噼噼啪啪"地敲打着车窗。 我的夏塔之行，就在咆哮的雷雨声中草草收场！

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