听说过这样一句话：凡是来过巴勒莫的人，都会忍不住回头多看一眼。

西西里的首府，巴勒莫，更传说是昔日意大利黑手 党的老巢，上世纪八九十年代，在反对黑手 党的斗争中，一些巴勒莫人甚至付出了生命。

当我带着几分追求刺激的心理，来到巴勒莫的时候，我脑海中充斥的有关这个城市的词汇，是混乱、无序、飞车党……甚至用一切形容杂乱无章的词汇都不为过。曾有人告诉我说这里的交通信号灯是摆设，也有人说连垃圾都堆放在街头没有人收，我急切地想把这些干扰我思维和印象的话从脑海中驱除，宁可用自己的心去感受这座城市。

但我出巴勒莫火车站时看到的情景，还是吓了一跳：火车站门口，叼着香烟无所事事的有色人种晃来晃去；information中心在站前的一个小棚子里，还没开门；车站对面的路口，几个黑人拿着长把拖把，给等红灯的车辆擦车窗，为的是从司机手里赚取几个欧元；还要提防时而呼啸而过的摩托车，不知道哪辆就是传说中抢包的飞车党……这些都不是最糟糕的，传说中无处不在的黑手 党，也许走在街上，和你擦肩而过的不起眼的路人，就是这个神秘组织的成员。

但奇怪的是，我对于巴勒莫这个地方，并未产生一丝一毫的厌恶之情。

西西里复杂的地理位置，决定了她复杂的历史，而巴勒莫作为首府，就是这些历史故事的缩影。

巴勒莫有着2800余年的历史，历经古罗马、拜占庭、阿拉伯、西班牙等不同王朝的统治，而城市建筑也就随之有了阿拉伯、拜占庭、诺曼、巴洛克、19世纪新古典主义等不同的风格。

于是，走在巴勒莫街头，各种时期各种朝代的建筑风格恰如其分地混搭在一起，糅合的恰到好处，又不显得突兀。但巴勒莫最辉煌的宝藏，仍然是阿拉伯-诺曼时期的那些建筑与文化。

但丁曾经这样形容巴勒莫——最美的回教城市。

巴勒莫大教堂（Cattedrale di Palermo），将中亚、拜占庭及伊斯兰这三种建筑风格天衣无缝地糅合在一起。大教堂在罗马帝国晚期就已经存在，建造在一片古代墓地之上，在阿拉伯人占领巴勒莫的年代里，将这里改造成为清真寺。公元1184年，诺曼人开始在原来清真寺的基础上兴建了教堂，由当时的大主教Gualtiero Offamiglio主持修建。他希望巴勒莫教堂可以超越市郊华丽的蒙雷阿莱教堂，随着巴勒莫几次易主，教堂也就几经修改风格：13世纪开始受到哥特式影响，15世纪又融合了西班牙建筑风格的大门，17世纪加上了巴洛克式的圆顶。最终形成的教堂混杂了多种式样：右边的尖顶钟楼和拱门是哥特式，钟楼上还有文艺复兴时期的精美雕饰，中间高大的圆顶是巴洛克式的标志。而左边的大门朝向广场的一侧又带有加泰罗尼亚风格的哥特式，告诉朝圣者这里还被西班牙人统治过。

几百年来，巴勒莫教堂和蒙雷阿莱教堂到底谁在西西里更胜一筹的争论一直没有停歇过，甚至成了“两个教堂的战役”。如今，对于游人们来说，蒙雷阿莱大教堂的地位依旧，但巴勒莫教堂早已不再是普通的一座建筑或是传统意义上的教堂，她展现的是西西里不同时期的不同统治者的文化，如同一本记载了西西里发展历史的史书，是这个城市纷繁历史的缩影。

教堂整体仍然偏属于巴洛克风格，内部是诺曼式的半圆形殿堂，侧面这个如同“过街天桥”的部分又有明显的阿拉伯风格，使得教堂从侧面看上去更像是一座城堡。

教堂院内的手工艺人

教堂内部为19世纪新古典主义风格，被立柱分为三个大殿，不仅有主祭坛，这里还埋葬了多位巴勒莫的统治者。

侧面有圣罗莎利亚小圣堂，保存着圣女罗莎利亚（Santa Rosalia）的银质圣骨盒。据史料记载，17世纪在欧洲爆发的黑死病连西西里也未能幸免，无辜的百姓接连死去，束手无策的民众们抬着罗沙利亚的遗骸绕城一周，奇迹出现了，瘟疫从此消失，从那时起，圣罗莎利亚便成为了巴勒莫的守护神。

巴勒莫教堂中还有一个令人称奇的地方，在大厅的地面上，从北向南有一条铜线，两旁用不同颜色的大理石镶嵌了黄道十二宫，也就是十二星座。

这条铜线是在1794年设计建造的，也就是说，二百多年前，星座就被他们给“配对”了。

阳光还能在不同月份从穹顶上射进来，照在不同的星座上。

看看两百多年前意大利人的设计，和现在的星座区别不大。你找到自己的星座了吗？

【作者：沙漠玫瑰】

环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过欧美澳30余个国家，200余座城市。

2016&2017年新浪V影响力峰会嘉宾，2017年新浪&优酷“享耀全世界”盛典嘉宾，2017腾讯旅游核心自媒体，腾讯旅游2017年度最佳合作奖，腾讯企鹅优品首批入驻自媒体人，新浪微博签约自媒体，微博旅行博主，蚂蜂窝攻略作者&达人，穷游精华作者&探路者，穷游&途风体验师，电台嘉宾，秒拍签约达人